别以为古人是没见识、不懂得吃才说出这种话，他们可太懂了！
古人很早以前就说过，笋有两种吃法最为绝妙——素宜白水，荤用肥猪。
指的就是，做竹笋，要么你就白水煮清汤，除了一点点酱油啥也不放。
要么你就拿它和肥猪肉炒，炒完就把肥肉全部丢掉，只留下竹笋，再加上一点醋和酒。
前一种方式煮出的笋将本味保留到了极致，没有其它杂味干扰，竹笋爽脆清甜，笋汤清亮鲜美。
聪明的厨师会拿这样的笋汤作为万能调料，不管煮什么菜都往里加一点。
食客尝过加了笋汤的菜之后，只觉得鲜妙无比，但对鲜味的来源却是百思不得其解。
商业竞争对手就算想来偷师都偷不到重点，谁能想到核心配方竟是滤出来的笋汤。
而第二种做法，明确指出除了猪肉，其他的鸡鸭牛羊都跟笋不搭。
你以为古代条件有限，可能是以前的家禽牲畜饲养技术不够成熟，古人才会觉得猪肉最好。
但是三百多年过去了，现代人经过无数次尝试后，终于放弃挣扎，承认猪肉和竹笋确实是天生一对，轮不到别人指指点点。
最妙的是肥猪肉，想尝试新风味就用肥腊肉，哪怕没有肉也要放猪油跟着一起炒，别的植物油、调和油根本炒不出那种荤香味。
因为竹笋清高自持，遗世独立，它里里外外都太干净了，你想要让它染上别的气息，得用最浓郁最俗世的味道来包裹它，才能将它拉入凡间。
这两种做法，都蕴含着古人无穷的智慧。
这就好比，你要画一幅雪景，要么你就一笔都不下，留满纸白雪无暇；要么你就画一株梅花，用花的红艳来反衬雪的清雅。
不要小看古人和大自然的羁绊啊！
你若说上面这些都是唯心主义，说肥猪肉和笋最搭没有一点科学道理，巧了，唯物咱也略懂一点。
山笋中富含草酸和鞣酸，鞣酸会和肉类中的蛋白质结合，形成某种人体不易消化的复合物。
而草酸也会与蛋白质中的钙结合，形成不溶性草酸钙。
所以，山笋不适合跟鸡鸭鱼牛羊兔这些蛋白质一起炒，口感差是其次，还可能对身体有害，而猪肉是个例外。
猪肉由于脂肪含量较高，哪怕不用肥肉，而是用猪五花、猪瘦肉一起炒也能减少与草酸发生反应。
而且猪肉中丰富的饱和脂肪可以软化竹笋的粗纤维，降低对肠胃的损害。
再加上醋酸一起煮的话，还能促进苦涩味的草酸和酚类物质溶出，让竹笋颜色不变褐，软化纤维，保护肠胃。
你瞧，古人分享的生活哲学这不就误打误撞和现代科学殊途同归了嘛。
或许，并非是误打误撞。
古人不懂什么分子原子离子，但是他们熟悉柴米油盐，有丰富的生活经验，从大自然中习来，又回馈到大自然中去。
现代人想到古代，往往想到没车没电没科学，总觉得古人很可怜。
可是竹子千年前和千年后都能活得精彩，何况人乎？
你笑古人没见过霓虹灯光和变化万千的玻璃幕墙，古人笑你生来就没见过未被大气污染的天空，不知道什么叫皓月千里，繁星熠熠，飞火流萤。
说了你又不信，古时候的黑夜与白昼一样明亮，夜晚不需要灯光。
扯远了，该吃席了。
萧岚这次做的便是五花肉炒山笋。
肥多瘦少，肉先下锅，煸出猪油，到肉边皱褶而不焦的程度便放入切成细条的野山笋一起炒。
出于勤俭节约的习惯，萧岚没听古人撺掇把肉丢出去只留下笋。
他相信古人就是吹了个牛罢了，什么家庭条件啊肉都不吃，猪油渣也可香可香了。
你看那些正在吃笋的村民们就知道了，管你什么笋啊肉啊，统统炫到碗里去。
就连那个油腻腻的只剩下油的盛菜盘，大家也抢来抢去。
最终胜利者获得了盘子的归属权，心满意足地将碗里的饭全倒进去搅拌。
就这炒笋的好吃程度，不是夸张，别说里面拌了点五花肉了，就算里面拌了两斤混凝土也照样不够大家分。
不过大家心里确实有杆秤，一致认定笋比肉还香。
这笋的香味是很特别的那种，你刚吃进去时觉得几乎是肉，可是多嚼几口，又是满口的竹子清香。
于是这股清香仿佛成了你和竹笋之间心照不宣的秘密，你洞穿了它八面玲珑、圆滑世故的外表之下，隐藏着一颗孤高自矜、敏感脆弱的内心。
于是你也敞开最真实的自己，让它进入你的胃里，那是它能到达的与你的心距离最近的地方。
真是食过春笋，方知春之味。
吃完竹笋之后，咂吧着满口余香，望着桌上剩下的菜，竟然有种舍不得让别的菜进嘴的冲动。
人们知道，吃到下一道菜之后，就会立刻忘记上一道菜的味道。
可他们心里还眷恋着竹笋残留的温存，就像冬天不舍得离开被窝那般。
也许下一道菜会更加好吃，但炒竹笋一定是最特别的。
或许它根本不应该出现在席上，这样太怠慢它了。
应该选择一个悠闲的午后，叫上三两好友，在竹林间漫步嬉笑，打打闹闹。
穿过竹林，来到一个农家小院。大家效仿古人那样用捡来的干竹壳生火，加入干竹片烧火，灶上架一口大黑锅。
届时灶上锅铲炒着竹笋，灶下竹子受热爆开，满屋子叮当碰撞，砰砰作响。
大家带着满心期待，闻着越来越浓的香气，看炊烟袅袅升起，声色香味样样俱全，那才真叫一个绝。
出锅的竹笋炒肉只装了小小一碟，端上竹桌，盘子底下垫着用竹篾编的碗垫。
围桌漫谈，不需要大菜大肉，一小碟竹笋，就几杯清酒，一坐就是一个午后。
醉翁之意不在酒，也不在笋，在乎山水，在乎你我。
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